Como Adicionar Plantas ao Aquário

Existe uma grande variedade de tipos de plantas aquáticas. O método utilizado para as introduzir no aquário depende do tipo de estrutura. As três categorias principais são:

1. Plantas com raízes.

2. Plantas epífitas, que têm poucas raízes ou não têm raízes de todo.

3. Plantas flutuantes.

1) Plantas com Raízes

• Pode utilizar-se linha de costura comum ou fio de pesca para atar o rizoma ou o musgo à estrutura. Esta é uma abordagem muito básica. Basta enrolar a linha à volta do rizoma/raiz/fio de musgo. Não enrole com demasiada força, pois isso constringirá o rizoma/raiz/fio à medida que cresce. Plantas diferentes têm capacidades diferentes para aderir à superfície. Podem ser necessárias várias semanas ou meses para a planta aderir. Alguns musgos nunca aderem à superfície e será necessário continuar a enrolar a linha para manter a planta no lugar. A linha de costura de algodão acaba por se desintegrar debaixo de água. O fio de pesca de nylon, claro, não se decompõe. Seja qual for a linha escolhida, pode parecer pouco estética durante algum tempo enquanto a planta cresce, mas eventualmente a linha deverá ficar coberta pelo novo crescimento.

• O rizoma, a raiz ou o musgo podem ser colados à estrutura com cola forte (Super Glue). Este produto é vendido sob vários nomes, como Crazy Glue. O ingrediente ativo é o “cianoacrilato”. Assim, qualquer cola com este ingrediente pode ser considerada uma cola forte.

• Uma rede de cabelo de senhora enrolada à volta da estrutura pode ser utilizada para conter uma massa de musgo ou Riccia. Certifique-se de que a malha da rede não é demasiado larga, para não deixar escapar pedaços da planta, e certifique-se de que a rede não é enrolada com demasiada força à volta da pedra ou da madeira.

• Deve também referir-se que praticamente qualquer planta, com raízes ou epífita, pode ser fixada a uma estrutura utilizando qualquer um dos métodos acima descritos. As plantas aquáticas alimentam-se através das folhas, pelo que, desde que a coluna de água seja alimentada com nutrientes, não importa que a planta não tenha raízes. Considere que plantas como a Rotala, ou outras plantas de folhas pequenas, podem ficar deslumbrantes fixadas à madeira, dando a aparência das folhas e ramos de uma árvore grande.

Problemas de Saúde das Plantas ao Adicionar Plantas ao Aquário

Muitos aquaristas têm problemas poucos dias depois de adicionarem novas plantas. Chegam mesmo a queixar-se ao fornecedor de que lhes foram vendidas plantas defeituosas. A verdade encontra-se na fisiologia básica de todas as plantas. O facto é que todas as plantas necessitam dos dois ingredientes mais importantes para sobreviver – dióxido de carbono e oxigénio. As plantas aquáticas comerciais são cultivadas fora de água num viveiro. Muitas pessoas assumem que, se uma planta é aquática, então pode ser imediatamente mergulhada em água e deverá começar a crescer de imediato, mas isso está longe de ser verdade.

Na natureza, um cenário típico para as plantas aquáticas é o de viverem dois estilos de vida, cada um exigindo um tipo específico de fisiologia. De certa forma, isto poderia comparar-se ao de uma lagarta-borboleta. Na estação seca, o nível da água é baixo. A maior parte, ou a totalidade, da planta fica exposta ao ar e a planta vive de forma muito semelhante a uma planta terrestre. É assim que são cultivadas no viveiro. Têm caules rígidos e folhas espessas, resistentes e impermeáveis. Têm acesso ao CO2 atmosférico, que é abundante, com mais de 300ppm. Nos habitats naturais, as chuvas começam a cair no início da estação húmida e os níveis de inundação sobem gradualmente, dando à planta tempo para alterar a sua fisiologia e se adaptar melhor a viver debaixo de água. No nosso caso, no entanto, normalmente inundamos o aquário de imediato, e isto faz frequentemente com que todas as plantas, exceto as mais resistentes, sofram devido à falta de oxigénio e de CO2. Os gases são menos solúveis e difundem-se milhares de vezes mais lentamente na água do que no ar. As folhas resistentes e impermeáveis e a estrutura rígida que serviram bem a planta durante a estação seca e no viveiro tornam-se agora uma séria desvantagem. As probabilidades estão, assim, contra a planta. Para piorar a situação, os aquaristas frequentemente sujeitam as plantas a ainda mais stress, colocando-as sob iluminação forte, o que aumenta o seu metabolismo e faz com que esgotem as suas reservas de energia ainda mais depressa.

Os resultados vão desde florações de algas até à total dissolução/desintegração. Consoante a combinação de condições, isto pode ocorrer ao longo de algumas semanas – ou, nos piores casos, num período tão curto como 24 horas.

Quando observamos problemas de saúde das plantas como estes, a análise da causa deve incluir a forte possibilidade de existir uma má troca gasosa, causando hipóxia e/ou falta de CO2.

Os seguintes sintomas indicam problemas graves de troca gasosa:

Dissolução, desintegração, translucidez das folhas, amolecimento dos caules ou das folhas.

Se isto ocorrer pouco depois de a planta ser submersa, deve tomar-se de imediato uma ação para evitar a perda total da planta. Retire a planta do substrato e deixe-a flutuar. Um aparelho útil é uma rede/armadilha de reprodução, dentro da qual a planta pode ser contida e não é arrastada para as entradas do filtro, descarregadores, etc. Se não for possível evitar que a planta seja arrastada ou puxada para a entrada do filtro, retire a planta e deixe-a flutuar em qualquer recipiente, como uma taça cheia de água (serve qualquer água: água da torneira, água da chuva, água do aquário, etc.).

Deixe a planta recuperar durante alguns dias ou semanas, consoante a gravidade dos danos. Deixar a planta flutuar desta forma permite-lhe respirar, ou seja, dá-lhe acesso imediato ao oxigénio e ao CO2 atmosféricos. Os problemas de troca gasosa, especificamente os problemas de CO2, podem ter muitas causas diferentes:

1. Certifique-se de que o drop checker apresenta uma cor verde-lima brilhante quando a luz se acende.

2. Certifique-se de que a intensidade da luz é reduzida em 50%.

3. Reduza o fotoperíodo para um máximo de 5-6 horas.

4. Certifique-se de que o caudal não é comprometido, de que as entradas do filtro não estão bloqueadas e de que não há demasiado material filtrante nos filtros. Siga a regra dos 10X, se possível, segundo a qual o caudal (turnover) do filtro é aproximadamente dez vezes o volume do aquário.

5. Analise os métodos de distribuição utilizados. É perfeitamente possível ter um fluxo forte, mas ver esse fluxo interrompido por objetos grandes no aquário ou por uma má colocação da saída do filtro. Se o filtro tiver caudal ajustável, certifique-se de que está regulado para o máximo. Se a regulação máxima incomodar os peixes, procure formas de distribuir a energia do fluxo uniformemente por todo o aquário. Se estiverem a ser utilizados vários filtros e bombas, certifique-se de que todas as bombas e saídas do filtro estão paralelas e viradas na mesma direção. Evite SEMPRE colocar as saídas do filtro e da bomba em direções opostas.

6. Analise os métodos de difusão de CO2. Os aquários grandes (200L ou mais) obtêm melhores resultados com reatores de CO2 inline. Se não for prático instalar um dispositivo inline, encaminhe o gás do dispositivo colocado dentro do aquário para mesmo debaixo da entrada do filtro, de forma a que o filtro engula as bolhas de gás. Isto pode causar arrotos ou algum ruído. Experimente diferentes taxas de injeção para resolver este problema.

7. Os aquários plantados não necessitam de tanto material filtrante como os aquários apenas com peixes. Isto porque as plantas saudáveis absorvem amónia/amónio diretamente da coluna de água. O material filtrante causa resistência à bomba e reduz consideravelmente o caudal. Os materiais de vidro cerâmico estão entre os piores infratores. Espuma grossa, alfagrog ou qualquer material leve e poroso servem, e melhorarão o caudal para o aquário.

Os seguintes sintomas indicam problemas significativos, mas não imediatamente fatais, de troca gasosa:

Perda excessiva de folhas, manchas castanhas, manchas pretas ou outra descoloração, deformação das folhas, translucidez das folhas, algas capilares ou qualquer alga filamentosa, alga-escova-preta (BBA), alongamento dos caules, ou seja, crescimento espigado.

Devem seguir-se os mesmos passos (itens 1-7) indicados acima. Além disso, se o aquário tiver uma elevada massa de plantas, é possível que essa massa elevada esteja a bloquear o fluxo. Desbastar e podar pode ajudar a resolver este problema.

A BBA pode ser combatida com produtos de carbono líquido que contenham glutaraldeído. Siga as sugestões de dosagem por frasco, desde que não existam plantas que reajam negativamente ao carbono líquido. Plantas como a Riccia, a Utricularia (hepáticas) ou as bladderworts têm baixa tolerância, pelo que se deve evitar o sobredoseamento. Monitorize o comportamento e a saúde da fauna. Os danos na BBA podem ser confirmados quando esta fica rosa/roxa, podendo então ser removida. Note, no entanto, que a BBA voltará se as condições não tiverem sido melhoradas. O carbono líquido também pode ser utilizado contra algas filamentosas verdes; no entanto, neste caso, atua aumentando a disponibilidade de CO2, permitindo que as plantas fiquem mais saudáveis.

Se não for possível aumentar mais o CO2 devido à baixa tolerância dos peixes, o carbono líquido pode ser utilizado diariamente como suplemento. Deve ser adicionado pouco antes de as luzes acenderem, uma vez que se degrada com o tempo.