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aquário plantado

Como configurar um aquário plantado enriquecido com C02

Neste artigo, forneceremos um modelo básico para iniciar um CO2 tanque plantado enriquecido.

Vamos fazer algumas hipóteses e abordaremos quaisquer diferenças a partir desses pressupostos após o artigo principal.

Suposição #1: CO2 a injeção será principalmente por injeção de cilindro de gás e usando um solenóide temporizador para regular o cronograma de injeção do gás.

Suposição nº 2: Este é um novo CO2 configuração sem peixe.

Suposição #3. A fertilização será por dosagem regular da coluna de água.

Primeiro, aqui está uma lista de compras. Alguns itens do equipamento obrigatório são obrigatórios, enquanto outros são opcionais, conforme indicado.

Tanque/Suporte/Armário.

Isso é óbvio, porém deve-se notar que geralmente, ao escolher um tamanho de tanque, tanques com menor distância vertical (altura) são mais ergonômicos. Lembre-se que os tanques plantados são práticos. Isso significa que você colocará uma mão e um braço (ou dois) no tanque com frequência. Aquários mais altos são mais difíceis de trabalhar, a menos que o aquarista tenha braços longos. Isso se torna mais crítico à medida que o volume do tanque aumenta. A montagem do tanque deve ser o mais ergonômica possível, considerando a quantidade de trabalho necessária para mantê-lo florescente e bonito. A poda, a troca de água e a limpeza devem ser facilitadas o máximo possível. Dada a escolha entre dois tanques do mesmo volume, a menos que outros critérios, como espaço disponível ou preço, sejam mais importantes, geralmente é uma ideia melhor escolher o tanque mais curto em vez do mais alto. Se estiver considerando um tanque dentro de um recinto, o acesso ao interior do tanque deve ter prioridade.

Substrato.

Qualquer substrato funcionará em um tanque plantado. Areia, cascalho, areia para gatos ou “substrato especializado” de preço mais alto. Não há necessidade de pagar preços exorbitantes por substratos vegetais especiais. As plantas aquáticas obtêm sua nutrição principalmente da coluna de água, bem como do substrato. Isso não exclui o uso de substrato especializado, apenas que, se a suposição nº 3 for válida, haverá uma vantagem de economia de custos ao evitar substratos especializados. A maioria dos substratos para aquários plantados tem uma coisa em comum, ou seja, são feitos de algum tipo de argila. A argila é um excelente substrato para QUALQUER aquário porque a argila absorve e retém as toxinas, ajudando assim a manter a qualidade da água. A argila também tem a capacidade de pegar nutrientes da água do aquário e passar esses nutrientes para as raízes das plantas. Esta habilidade especial do barro é sempre apreciada, mas não é essencial. Produtos de barro baratos são, por exemplo, areia para gatos, argila Molar, Akadama ou qualquer outro substrato de Bonsai encontrado em viveiros. Exemplos de substratos enriquecidos (argila) caros são: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete e Seachem Flourite. O que é igualmente importante em um substrato é o apelo visual e a sensação tátil. Além desses substratos de marca, existem muitos “aditivos” de substrato no mercado vendidos a preços exorbitantes como importantes adjuntos do solo. Todos eles são completamente desnecessários e quaisquer benefícios que possam proporcionar são facilmente obtidos por um preço muito mais baixo por outros meios.

Filtro.

Nós geralmente try aderir o mais próximo possível à regra “10X”. Isso significa que o (s) filtro (s) e a (s) bomba (s) sendo usados ​​devem, juntos, ter a soma da taxa de rendimento (rotatividade) de seus fabricantes igual a 10 vezes o volume do tanque por hora. Assim, por exemplo, um tanque de 125 litros deve ter um filtro avaliado em 1250 litros por hora. Isso parece excessivo à primeira vista, no entanto, conforme as plantas crescem, elas tendem a aumentar o fluxo de bloqueio, o que pode ter o efeito adverso de deixar as plantas de fome CO2 e nutrição. Mais uma vez, esta é uma "regra geral". Uma classificação de fluxo 6X ou 7X por hora também pode funcionar, mas o 10X funciona melhor. Qualquer tipo de filtro pode ser usado. Vasilhas são uma escolha popular, mas arranjos sump e filtros wet / dry também são excelentes opções.

Filtrar Mídia.

Melhor não exagerar com quantidades excessivas de mídia. Isso ocorre porque ter o filtro preenchido com mídia limita a taxa de transferência do filtro, o que é muito mais importante do que ter grandes quantidades de área de superfície de mídia. Evite removedores de fosfato. Carvão ativado, zeólita, purigen, bioballs, alfagrog e assim por diante podem ser usados ​​com moderação. Encha apenas 50% da capacidade do filtro ou menos. As plantas são filtros e fazem um trabalho muito melhor do que os filtros. O que as plantas não podem fazer é gerar fluxo ou remover detritos.

CO2 cilindro de gás.

Garrafas de bar, CO2 extintor de incêndio, SodastreamPaintballGarrafa Descartável ou cilindros de qualquer empresa de gás industrial (como o British BOC) funcionarão todos. Os cilindros são equipados com um conjunto de válvula de especificação padrão montado no pescoço do cilindro, ao qual o CO2 o regulador pode ser acoplado. Frascos do tipo especialista, como frascos de pistolas de tinta, requerem um adaptador.

CO2 Regulador.

A CO2 regulador deve ter dois medidores. Um medidor de CO2 O regulador mostra o conteúdo restante (pressão) do cilindro e o outro medidor mostra a pressão que está sendo enviada para o tanque. 

Válvula de agulha.

Esta válvula permite um controle preciso da saída de pressão do gás para o tanque.

Solenóide regulador.

O solenóide acoplado ao conjunto do regulador permite ligar e desligar automaticamente o gás. Isso é opcional, no entanto, resolve muitos problemas quando usado com um temporizador. Ter que ligar e desligar manualmente o gás todos os dias é uma tarefa que deve ser evitada usando o solenóide.

Temporizadores.

Novamente, equipamento opcional, mas fortemente recomendado. Um mínimo de dois temporizadores separados é sugerido. Um temporizador é acoplado ao Solenóide Regulador (item 7) e o(s) outro(s) temporizador(es) pode(m) ser utilizado(s) para as luzes. Os temporizadores digitais são melhores e mais confiáveis ​​do que os temporizadores analógicos, em geral.

Tubulação.

Evite usar tubos de linha de ar para o CO2. Use apenas tubos feitos de material especificamente compatível com CO2.

Contador de bolhas.

Outro equipamento opcional, mas muito útil como indicador visual da quantidade de gás que está sendo injetada no tanque.

Verificador de queda.

Outra peça opcional de equipamento que fornece um indicador visual bastante útil da quantidade de CO2 dissolvido no tanque. É chamado drop-checker porque o pH da amostra cai como CO2 é adicionado ao tanque. Assim, este dispositivo, sendo preenchido com água e algumas gotas de indicador Bromothymol Blue pH permite que o hobbyista "verificar" o quanto o pH "caiu".

4dKH água e Bromothymol Blue. Estes são usados ​​dentro do Dropchecker. Não utilize água que não seja água destilada ajustada a um KH de 4. Isso pode ser preparado em casa, mas exige extrema precisão. É muito mais fácil comprar.

Saída do filtro.

Este pode ser o elegante “Lily Pipe” ou o Spraybar menos elegante. Estes são importantes para distribuir a saída do filtro uniformemente pelo tanque. Qual deles é escolhido é uma escolha estética.

CO2 Difusor.

Os difusores vêm em muitas formas e tamanhos. Sua função é dissolver o gás para que fique na forma aquosa. Pode ser um simples e elegante disco cerâmico colocado no tanque, ou pode ser um dispositivo externo inserido na mangueira de saída do filtro. Dispositivos externos são chamados de “Inline” em vez de “In-tank”. O atomizador em linha geralmente é mais eficaz do que os dispositivos no tanque no caso de tanques maiores.

Paisagem difícil.

Outro grupo opcional. Isso é estético, no entanto, vale ressaltar que itens como madeira recém-colhida tendem a flutuar e liberar taninos na coluna d'água por algum tempo, causando descoloração.

Pinças curvas.

Equipamento opcional que facilita a inserção de plantas aquáticas no substrato sem retirar ao retirar a mão.

Fertilizante.

Embora os fertilizantes líquidos de marca sejam convenientes e populares, geralmente são superfaturados. Eles são todos compostos pelos seguintes ingredientes em maior ou menor grau. Nitrato de Potássio (KNO3), Fosfato de Potássio (KH2PO4), Uréia, Nitrato de Amônio (HN4NO3), oligoelementos como Ferro, Magnésio, Zinco Manganês e Cobre. A economia de custos pode ser obtida simplesmente comprando esses ingredientes a preços a granel.

Iluminação.

Isso é intencionalmente colocado na parte inferior da lista porque a maioria das coisas que dão errado em tanques plantados ocorre especificamente porque a maioria das pessoas o coloca no topo de sua lista, ignorando a importância dos outros itens nesta lista. A maioria sente a necessidade de “atualizar” a iluminação que já possui ou que veio com o tanque quando foi adquirido. Isso geralmente é um grande erro. A alta iluminação está diretamente correlacionada com o aparecimento de florações de algas e, portanto, mais intensidade de luz causa mais proliferação de algas. Evite iluminação alta e ignore qualquer conselho para usar algum valor arbitrário de “WPG”, o que quase garante que haverá problemas com a saúde das plantas. A iluminação LED é uma alternativa popular às luzes T5 e T8, mas são caras e poderosas. Se o LED for escolhido, um dimmer é recomendado para controlar e reduzir a intensidade.

 

Tendo obtido os itens na lista de compras, agora estamos prontos para começar. Tal como acontece com qualquer tanque, deve haver espuma / isopor ou outro preenchimento flexível colocado entre o painel inferior e a superfície de montagem (a menos que seja um suporte de quadro de arame antigo sem superfície inferior). Isso permite que o vidro inferior dobre e distorça, devido à carga de água, sem restrição. Se não for permitido o vidro flexionar, ele rachará assim que estiver cheio.

Adicionando substrato e hardscape

O substrato agora pode ser adicionado a qualquer profundidade desejada. Não há profundidade máxima e a profundidade mínima é determinada por considerações de retenção de raiz. Assim, em áreas onde a profundidade do substrato é muito rasa, pode ser difícil manter uma planta enraizada. Hardscape pode ser posicionado. Se madeira nova / seca estiver sendo usada, pode ser necessário algum tipo de lastro para mantê-la em baixo por muitas semanas até que ela fique saturada com água.

Plantio

É melhor ter tantas plantas aquáticas quanto possível no início. A maioria das espécies de plantas mais desejáveis ​​são muito caras, no entanto, pode-se facilmente usar plantas baratas menos desejáveis ​​– e descartar mais tarde. Plantas aquáticas baratas de crescimento rápido, como Egeria, Water Sprite, Hygrophila e assim por diante, devem ser usadas como “espaços reservados” se os fundos forem limitados. A razão para isso é que as plantas de aquário desenvolvem uma relação simbiótica com os microorganismos no sedimento. O sedimento é uma área muitas vezes esquecida quando se trata de filtração, no entanto, há um grande número de espécies que contribuem para a estabilidade do tanque e a desintoxicação da água. As plantas de crescimento rápido desenvolvem estruturas radiculares que permeiam o sedimento. O oxigênio é então transportado das folhas para as raízes e o gás escapa para o sedimento. Este oxigênio alimenta as bactérias aeróbicas e ajuda a prevenir a falta de oxigênio e o desenvolvimento resultante de espécies bacterianas anaeróbicas.

Bactérias benéficas

É uma boa ideia, neste momento, semear o sedimento, bem como o meio filtrante, com detritos de outro tanque/filtro. A razão para isso é que os aquários e filtros plantados maduros contêm uma alta população das espécies de bactérias aeróbicas desejáveis. Qualquer LFS ou colegas amadores terão muitos detritos e podem ser obtidos gratuitamente. Não há necessidade de comprar bactérias “especializadas”. Se houver uma floresta, jardim ou planta de casa por perto, simplesmente desenterre alguns punhados de terra nas proximidades das raízes da planta selvagem, planta de jardim ou planta de casa e misture-a com o substrato do tanque e o meio filtrante. A mesma espécie bacteriana estará disponível gratuitamente.

Lembre-se que não é necessário usar todo o sedimento para preencher um espaço profundo se os fundos forem limitados. Objetos como blocos de espuma podem ser usados ​​para aumentar as áreas ou fornecer plataformas para montagem em hardscape, depois cobertas com substrato para dar a ilusão de sedimentos profundos. Um método popular é encher as meias de nylon das senhoras com a maca do kitty. A “perna” pode então ser formada em qualquer forma e usada como uma plataforma. As encostas podem ser mantidas no lugar com peças simples de plástico para atuar como paredes de retenção, de modo que ao longo do tempo, a inclinação não se aplane devido à gravidade e ao fluxo de água.

Se houver muitas plantas para inserir, certifique-se de ter um frasco de spray cheio de água. Pulverize periodicamente as plantas para mantê-las úmidas, caso contrário, elas secarão e ficarão danificadas.

Geralmente, é melhor ter uma inclinação para o sedimento, mais alto nas costas do que na frente. As inclinações também podem ser feitas da esquerda para a direita. Isso dá profundidade ao layout, pois o scape será visualmente "achatado" ao visualizar a cena sob a água. Evite muitos pedaços de hardscape grandes e grossos como eles tendem a dar uma aparência volumosa e desordenada para o scape e eles também irão bloquear o fluxo / distribuição. A tendência atual é usar madeira de raiz animada mais fina que tenha um apelo mais dramático.

Plantas altas, volumosas ou de crescimento rápido devem ser plantadas em segundo plano. Plantas de crescimento mais lento devem ser colocadas no meio do solo e plantas de carpete menores devem ser colocadas na frente (esteja ciente de que as plantas de carpete não são fáceis de manter, então CO2 será necessária uma injeção). Para melhor efeito de arranjo vale acrescentar algumas plantas vermelhas.

Musgos, anubias e samambaias devem ser amarrados ou colados ao hardscape e NÃO devem ser inseridos no sedimento, senão apodrecerão. Superglue Gel Type pode ser usado com musgos que naturalmente se apegam às superfícies, bem como a linha de pesca padrão. Rochas grandes ou madeira sempre parecem mais interessantes quando cobertas de musgo.

Hora da água

Tendo colocado hardscape e inserido as plantas, o tanque pode ser preenchido. Uma tática comum é cobrir as superfícies plantadas com muito jornal amassado e colocar um disco sobre o substrato. O jornal atua como um amortecedor contra o movimento da água contra as plantas, de modo que não se desinstenham. Preencha com uma mangueira no prato para não perturbar o substrato. Isso também ajuda a minimizar a nebulosidade. Após o enchimento, retire cuidadosamente o jornal e o prato.

Seria melhor deixar as luzes apagadas e permitir que as plantas se instalassem até o dia seguinte. Ser inundado é trauma para plantas. São necessárias várias semanas para fazer os ajustes de ser uma planta terrestre (que é a maneira como eles foram cultivados no viveiro) para ser uma planta aquática. Muitas pessoas explodem o tanque recém-plantado com muita luz. As plantas não são capazes de usar a luz corretamente e são danificadas por ela. Para fazer os ajustes, as plantas agora precisam lidar com o problema das trocas gasosas. Os dois gases importantes são CO2 e oxigênio. Enquanto as luzes estão apagadas, prossiga para o próximo passo, o que requer alguma experimentação. Isto é feito melhor com as luzes desligadas.

CO2 injeção

Se a suposição nº 2 estiver correta e não houver peixes no tanque, então, com as luzes apagadas e assumindo que o conjunto da válvula reguladora/agulha esteja montado em um cilindro cheio e toda a tubulação esteja conectada ao difusor, abra a válvula do cilindro girando isso no sentido anti-horário. O 1st manômetro mostrará uma pressão alta. Em seguida, abra a válvula de agulha, também no sentido anti-horário, até que um fluxo constante de bolhas apareça no contador de bolhas. O segundo medidor mostrará uma pressão muito menor, como 1 Bar ou 2 Bar. Meça o pH da água do aquário. O objetivo, geralmente, é ter uma taxa de bolhas que faça com que o pH diminua em cerca de 1 unidade em 1 hora. Continue a monitorar o pH com frequência para determinar a tendência. Os entusiastas do computador podem usar o MS Excel ou equivalente para traçar gráficos mostrando a tendência. Em algum ponto, se a taxa de injeção for constante, o pH atingirá o fundo do poço e o pH não cairá mais. Não importa quanto tempo leve para baixar o pH em 1 unidade, observe essa quantidade de tempo necessária. Esta quantidade de tempo é com quanto tempo de antecedência o gás deve ser ligado ANTES de as luzes acenderem. Defina o temporizador para o solenóide e o temporizador para as luzes de acordo com esta medição.

Assim, por exemplo, suponha que na taxa de bolha selecionada, requer 1.5 horas para descartar o pH pela unidade 1. Suponha que seu tempo de destino para luzes acesas seja 8AM. Se sim, o temporizador para a solenóide de gás deve ser ajustado para abrir em 6: 30AM e o temporizador para as luzes deve ser ajustado para energizar em 8AM. Por 8AM o Dropchecker deve ser uma cor verde limão.

Isso não é necessariamente o fim da história. Continue a monitorar o pH. Pode ser que a taxa de injeção seja alta demais para a fauna. Se o pH cair muito mais do que o alvo da unidade 1, a válvula de agulha pode precisar ser fechada levemente e o temporizador ajustado para levar em conta a menor taxa de injeção (por exemplo, gás ligado anteriormente para permitir mais tempo para saturar a água com gás). Este é um processo iterativo que requer estrita atenção aos detalhes, porque CO2 é tóxico para a fauna se dosado em quantidades muito altas e se sub-administrado, resultará em jejum das plantas.

A meta de queda da unidade de pH 1 é outra regra geral. Cada tanque é diferente e pode exigir mais de uma gota ou menos de uma gota, dependendo da alcalinidade da água. Em água altamente alcalina, grandes quantidades de CO2 produz apenas pequenas gotas de pH por causa dos tampões alcalinos presentes na água. Em água que é macia, pequenas quantidades de CO2 provoca grandes quedas no pH. Então, em água alcalina, é possível overdose CO2 se a gota for muito grande e em água macia é fácil subdosar se a queda de pH não for grande o suficiente.

Não ligue as luzes até que os objetivos aproximados sejam atingidos. O ajuste fino pode ser realizado com o sistema funcionando, mas quando as luzes estão acesas, a planta responde tanto à luz quanto à luz. CO2, portanto, isso pode atrapalhar o sistema deles. Quando as luzes estão apagadas, elas estão no modo de espera e não são afetadas por mudanças no gás.

Todos os tanques com co2 injeção requerem grandes quantidades de nutrição. Muitas pessoas afirmam que isso não é verdade porque eles não adicionam fertilizantes e, no entanto, suas plantas se saem bem. A explicação para isso é que seu abastecimento de água é misturado com produtos nutrientes e/ou eles estão usando um substrato fortificado com nutrientes. A nutrição é coberta por um guia separado.

É melhor se nenhum peixe não for adicionado até que 6-8 semanas tenham decorrido. A primeira razão para este atraso é que a química do tanquetry não é estável devido à baixa carga bacteriana e são produzidos produtos químicos tóxicos que podem danificar as brânquias sensíveis dos peixes. Isso pode matar os peixes ou danificá-los para que, no futuro, sua tolerância a transtornos seja significativamente reduzida e eles pereçam mais tarde por razões aparentemente desconhecidas. Paciência é fundamental aqui.

Os tanques de alta tecnologia exigem muito mais limpeza e troca de água do que os tanques não enriquecidos. Plats produzem grandes quantidades de resíduos orgânicos, como óleos, proteínas e carboidratos, que são lixiviados das folhas. Esses resíduos orgânicos envenenam a água para plantas e peixes. As más práticas de troca de água geralmente serão acompanhadas por um declínio lento na saúde geral do tanque, o que inclui uma maior probabilidade de proliferação de algas.

Para as primeiras semanas 6-8, é sugerido que uma mudança de 50% (ou mais) de água 2X ou 3X por semana seja realizada. Posteriormente, uma mudança de% 50 (ou mais) de água uma vez por semana é adequada.

Se o tanque estiver iluminado por vários conjuntos de luzes, recomenda-se que 50% da luz seja desativada nas primeiras semanas 6-8. Posteriormente, ligue 50% das luzes no horário programado e, após várias horas, ative as luzes restantes.

A poda deve ser realizada regularmente para limpar os caminhos de fluxo/distribuição e para encorajar um crescimento mais denso. À medida que o tanque amadurece, será necessário um corte mais pesado.

Se plantas de aquário mais baratas e indesejadas forem usadas, elas podem ser descartadas após cerca de 6-8 semanas e substituídas por plantas mais desejáveis. Ao arrancar plantas ou ao limpar o substrato, deve sempre preceder imediatamente uma grande mudança de água. O sedimento é um repositório de produtos tóxicos de nitrogênio e sedimentos perturbados podem expelir esses produtos na coluna de água, o que pode desencadear a proliferação de algas em seu aquário plantado.

Resumindo, montar um aquário plantado com CO2 injeção é uma atividade complicada que requer mais energia do que você imagina. Como mencionado anteriormente, a compreensão da vida vegetal é o fator chave aqui. Esperamos que este artigo o tenha encorajado a criar um CO2 tanque que é um grande sucesso para muitos aquaristas.