Como Configurar um Aquário Plantado Enriquecido com CO2
Neste artigo, apresentamos um modelo básico para iniciar um aquário plantado enriquecido com CO2.
Vamos partir de alguns pressupostos e abordaremos eventuais diferenças em relação a estes no final do artigo principal.
Pressuposto n.º 1: a injeção de CO2 será feita principalmente através de um cilindro de gás, utilizando uma eletroválvula com temporizador para regular o horário de injeção do gás.
Pressuposto n.º 2: trata-se de uma configuração de CO2 nova, sem peixes.
Pressuposto n.º 3: a fertilização será feita através de doseamento regular da coluna de água.
Comecemos pela lista de compras. Alguns itens do equipamento necessário são indispensáveis, enquanto outros são opcionais, conforme indicado.
Aquário/Suporte/Móvel.
Isto pode parecer óbvio, mas convém referir que, geralmente, ao escolher o tamanho do aquário, os aquários com menor altura são mais ergonómicos. Lembre-se de que os aquários plantados exigem intervenção manual frequente. Isto significa que irá colocar a mão e o braço (ou os dois) dentro do aquário com regularidade. Os aquários mais altos são mais difíceis de trabalhar, a não ser que o aquarista tenha braços compridos. Este aspeto torna-se ainda mais importante à medida que o volume do aquário aumenta. O conjunto do aquário deve ser tão ergonómico quanto possível, tendo em conta o trabalho necessário para o manter exuberante e bonito. A poda, a mudança de água e a limpeza devem ser facilitadas ao máximo. Perante a escolha entre dois aquários com o mesmo volume, a não ser que outros critérios, como o espaço disponível ou o preço, sejam mais importantes, é geralmente melhor escolher o aquário mais baixo em vez do mais alto. Se estiver a considerar um aquário integrado num móvel, o acesso ao interior do aquário deve ser prioritário.
Substrato.
Qualquer substrato funciona num aquário plantado. Areia lavada, gravilha, areia para gatos ou um “substrato especializado” mais caro. Não há necessidade de pagar preços exorbitantes por substrato especial para plantas. As plantas aquáticas obtêm os seus nutrientes principalmente da coluna de água, bem como do substrato. Isto não exclui o uso de substrato especializado, apenas significa que, se o pressuposto n.º 3 for válido, há uma vantagem em termos de poupança ao evitar substratos especializados. A maioria dos substratos para aquários plantados tem algo em comum: são feitos de algum tipo de argila. A argila é um excelente substrato para QUALQUER aquário, porque adsorve e retém toxinas, ajudando assim a manter a qualidade da água. A argila também tem a capacidade de captar nutrientes da água do aquário e de os transferir para as raízes das plantas. Esta capacidade especial da argila é sempre apreciada, mas não é essencial. Produtos de argila económicos incluem, por exemplo, areia para gatos, argila Molar, Akadama, ou praticamente qualquer outro substrato para Bonsai encontrado em viveiros. Exemplos de substratos enriquecidos (de argila) mais caros são: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete e Seachem Flourite. Tão importante como estes aspetos num substrato é o apelo visual, bem como a textura ao toque. Além destes substratos de marca, existem no mercado muitos “aditivos” para substrato, vendidos a preços exorbitantes como importantes complementos para o solo. Todos eles são completamente desnecessários e quaisquer benefícios que possam proporcionar são facilmente obtidos por um preço muito mais baixo através de outros meios.
Filtro.
Tentamos geralmente seguir o mais possível a regra dos “10X”. Isto significa que o(s) filtro(s) e a(s) bomba(s) utilizados devem, em conjunto, ter uma capacidade de caudal (renovação) indicada pelo fabricante igual a 10 vezes o volume do aquário por hora. Por exemplo, um aquário de 125 litros deve ter um filtro com capacidade de 1250 litros por hora. Isto pode parecer excessivo à primeira vista, mas, à medida que as plantas crescem, tendem a bloquear cada vez mais o fluxo, o que pode ter o efeito adverso de privar as plantas de CO2 e nutrientes. Mais uma vez, trata-se de uma “regra prática”. Uma capacidade de fluxo de 6X ou 7X por hora também pode funcionar, mas 10X funciona melhor. Pode ser utilizado qualquer tipo de filtro. Os filtros externos (canister) são uma escolha popular, mas os sistemas de sump e os filtros húmido/seco também são excelentes opções.
Meios Filtrantes.
É melhor não exagerar na quantidade de meio filtrante. Isto porque encher o filtro com meio filtrante reduz o caudal do filtro, o que é muito mais importante do que ter grandes quantidades de área de superfície filtrante. Evite removedores de fosfato. Carvão ativado, zeólito, Purigen, bioballs, alfagrog e outros podem ser usados com moderação. Encha apenas 50% da capacidade do filtro, ou menos. As plantas são filtros e fazem um trabalho muito melhor do que os filtros. O que as plantas não conseguem fazer é gerar fluxo ou remover detritos.
Cilindro de gás CO2.
Garrafas de bar, extintores de incêndio de CO2, Sodastream, paintball, garrafa descartável ou cilindros de qualquer empresa de gases industriais (como a britânica BOC) funcionam todos. Os cilindros estão equipados com um conjunto de válvula de especificação padrão montado no gargalo do cilindro, ao qual o regulador de CO2 pode ser acoplado. Garrafas de tipo especializado, como as garrafas de paintball, requerem um adaptador.
Regulador de CO2.
O regulador de CO2 deve ter dois manómetros. Um dos manómetros do regulador de CO2 indica o conteúdo (pressão) restante no cilindro e o outro manómetro indica a pressão de saída para o aquário.
Válvula de Agulha.
Esta válvula permite um controlo fino da pressão de saída do gás para o aquário.
Eletroválvula do Regulador.
A eletroválvula ligada ao conjunto do regulador permite ligar e desligar o gás automaticamente. Este componente é opcional, mas resolve muitos problemas quando utilizado com um temporizador. Ter de ligar e desligar o gás manualmente todos os dias é uma tarefa que se evita facilmente utilizando a eletroválvula.
Temporizadores.
Mais uma vez, trata-se de equipamento opcional, mas altamente recomendado. Sugere-se um mínimo de dois temporizadores separados. Um temporizador é ligado à eletroválvula do regulador (item 7) e o(s) outro(s) temporizador(es) pode(m) ser utilizado(s) para a iluminação. Os temporizadores digitais são, geralmente, melhores e mais fiáveis do que os temporizadores analógicos.
Tubagem.
Evite utilizar tubagem de ar para o CO2. Utilize apenas tubagem feita de material especificamente compatível com CO2.
Contador de Bolhas.
Outro equipamento opcional, mas muito útil como indicador visual da quantidade de gás injetado no aquário.
Drop Checker.
Outro equipamento opcional que fornece um indicador visual relativamente útil da quantidade de CO2 dissolvido no aquário. Chama-se “drop checker” porque o pH da água da amostra desce à medida que o CO2 é adicionado ao aquário. Assim, este dispositivo, cheio de água e algumas gotas do indicador de pH Azul de Bromotimol, permite ao aquarista “verificar” o quanto o pH “desceu”.
Água com 4dKH e Azul de Bromotimol. Estes são utilizados dentro do Drop Checker. Não utilize outra água que não seja água destilada ajustada para um KH de 4. Esta pode ser preparada em casa, mas requer precisão extrema. É muito mais fácil comprá-la.
Saída do filtro.
Pode ser o elegante “Lily Pipe” ou o menos elegante Spraybar. Estes são importantes para distribuir a saída do filtro uniformemente pelo aquário. A escolha entre um e outro é uma questão estética.
Difusor de CO2.
Os difusores existem em várias formas e tamanhos. A sua função é dissolver o gás para que fique numa forma aquosa. Pode ser um disco de cerâmica simples e elegante colocado no aquário, ou pode ser um dispositivo externo inserido na mangueira de saída do filtro. Os dispositivos externos são designados por “Inline”, em oposição aos dispositivos “In-tank” (dentro do aquário). Os atomizadores Inline são, geralmente, mais eficazes do que os dispositivos in-tank no caso de aquários maiores.
Hardscape.
Outro grupo opcional. Trata-se de um aspeto estético, mas vale a pena referir que itens como madeira recém-recolhida tendem a flutuar e a libertar taninos na coluna de água durante algum tempo, causando descoloração.
Pinças Curvas.
Equipamento opcional que facilita a inserção de plantas aquáticas no substrato sem que estas sejam puxadas para fora ao retirar a mão.
Fertilizante.
Embora os fertilizantes líquidos de marca sejam práticos e populares, são geralmente demasiado caros. Todos eles são compostos, em maior ou menor grau, pelos seguintes ingredientes: Nitrato de Potássio (KNO3), Fosfato de Potássio (KH2PO4), Ureia, Nitrato de Amónio (HN4NO3), oligoelementos como Ferro, Magnésio, Zinco, Manganês e Cobre. É possível poupar simplesmente comprando estes ingredientes a preços de granel.
Iluminação.
Este item é colocado intencionalmente no final da lista, porque a maioria dos problemas que surgem em aquários plantados ocorre precisamente porque a maioria das pessoas o coloca no topo da sua lista, ignorando a importância dos restantes itens. A maioria sente necessidade de “melhorar” a iluminação que já possui ou que veio com o aquário no momento da compra. Isto é, normalmente, um erro enorme. A iluminação forte está diretamente correlacionada com o aparecimento de proliferações de algas, pelo que mais intensidade de luz causa mais proliferações de algas. Evite iluminação forte e ignore qualquer conselho para utilizar um valor arbitrário de “WPG”, o que praticamente garante que haverá problemas com a saúde das plantas. A iluminação LED é uma alternativa popular às luzes T5 e T8, mas é cara e potente. Se optar por LED, recomenda-se um regulador de intensidade (dimmer) para controlar e reduzir a intensidade.
Depois de reunidos os itens da lista de compras, estamos agora prontos para começar. Tal como em qualquer aquário, é necessário colocar espuma/esferovite ou outro material de enchimento flexível entre o painel inferior e a superfície de apoio (a não ser que se trate de um suporte antigo em estrutura de arame, sem superfície inferior). Isto permite que o vidro do fundo dobre e se deforme, devido ao peso da água, sem restrições. Se o vidro não puder flexionar, racha assim que for cheio.
Adicionar substrato e hardscape
O substrato pode agora ser adicionado até à profundidade desejada. Não existe uma profundidade máxima e a profundidade mínima é determinada por considerações relativas à retenção das raízes. Assim, em zonas onde a profundidade do substrato for demasiado reduzida, pode ser difícil manter uma planta enraizada. O hardscape pode agora ser posicionado. Se estiver a ser utilizada madeira nova/seca, pode ser necessário algum tipo de lastro para a manter no fundo durante várias semanas, até ficar saturada de água.
Plantação
É melhor ter o maior número possível de plantas aquáticas no início. A maioria das espécies de plantas mais desejáveis é muito cara, mas é possível utilizar facilmente plantas baratas e menos desejáveis — e descartá-las mais tarde. Plantas aquáticas baratas de crescimento rápido, como a Egeria, a Water Sprite, a Hygrophila e outras, devem ser utilizadas como “plantas provisórias” caso os fundos sejam limitados. A razão para isto é que as plantas de aquário desenvolvem uma relação simbiótica com os microrganismos do sedimento. O sedimento é uma área frequentemente negligenciada no que respeita à filtração, mas existe um grande número de espécies que contribuem para a estabilidade do aquário e para a desintoxicação da água. As plantas de crescimento rápido desenvolvem estruturas radiculares que penetram no sedimento. O oxigénio é depois transportado das folhas até às raízes e o gás escapa para o sedimento. Este oxigénio alimenta as bactérias aeróbias e ajuda a prevenir a privação de oxigénio e o consequente desenvolvimento de espécies bacterianas anaeróbias.
Bactérias benéficas
Nesta fase, é uma boa ideia inocular o sedimento, bem como o meio filtrante, com detritos de outro aquário/filtro. A razão para isto é que os aquários plantados e os filtros maduros contêm uma elevada população das espécies bacterianas aeróbias desejáveis. Qualquer loja de aquariofilia ou outros aquaristas terão bastantes detritos, que podem ser obtidos gratuitamente. Não há necessidade de comprar bactérias “especializadas”. Se houver uma floresta, jardim ou planta de interior por perto, basta cavar algumas mãos-cheias de terra na proximidade das raízes da planta selvagem, de jardim ou de interior, e misturá-la com o substrato do aquário e o meio filtrante. As mesmas espécies bacterianas ficarão disponíveis sem qualquer custo.
Lembre-se de que não é necessário utilizar sedimento para preencher totalmente um espaço profundo, caso os fundos sejam limitados. Objetos como blocos de espuma podem ser utilizados para preencher zonas ou fornecer plataformas para a montagem do hardscape, sendo depois cobertos com substrato para dar a ilusão de um sedimento profundo. Um método popular consiste em encher meias de nylon femininas com areia para gatos. A “perna” pode então ser moldada em qualquer forma e utilizada como plataforma. As inclinações podem ser mantidas no lugar com simples pedaços de plástico, a servir de muros de retenção, para que, com o tempo, a inclinação não se achate devido à gravidade e ao fluxo de água.
Se houver muitas plantas para inserir, certifique-se de que tem à mão um borrifador cheio de água. Borrife periodicamente as plantas para as manter húmidas, caso contrário secarão e ficarão danificadas.
Geralmente, é melhor dar uma inclinação ao sedimento, mais alto atrás do que à frente. As inclinações também podem ser feitas da esquerda para a direita. Isto confere profundidade ao layout, uma vez que o cenário tende a “achatar-se” visualmente quando observado debaixo de água. Evite demasiadas peças de hardscape grandes e grossas, pois tendem a dar um aspeto volumoso e desarrumado ao cenário, além de bloquearem o fluxo/distribuição. A tendência atual é utilizar madeira de raiz mais fina e sinuosa, que tem um efeito visual mais marcante.
As plantas altas, volumosas ou de crescimento rápido devem ser plantadas ao fundo. As plantas de crescimento mais lento devem ser colocadas no plano intermédio e as plantas de tapete mais pequenas devem ser colocadas à frente (tenha em conta que as plantas de tapete não são fáceis de manter, pelo que será necessária a injeção de CO2). Para um melhor efeito de composição, vale a pena acrescentar algumas plantas vermelhas.
Musgos, Anubias e fetos devem ser amarrados ou colados ao hardscape e NÃO devem ser inseridos no sedimento, caso contrário apodrecem. Pode utilizar-se cola super-cola em gel com musgos que aderem naturalmente às superfícies, assim como o fio de pesca convencional. Rochas ou madeiras grandes ficam sempre mais interessantes quando cobertas de musgo.
Hora da água
Depois de colocado o hardscape e inseridas as plantas, o aquário pode então ser cheio. Uma tática comum consiste em cobrir as superfícies plantadas com bastante jornal amarrotado e colocar um pratinho sobre o substrato. O jornal atua como amortecedor contra o movimento da água sobre as plantas, evitando que se soltem. Encha com uma mangueira apontada para o pratinho, de modo a não perturbar o substrato. Isto ajuda também a minimizar a turvação da água. Depois de encher, remova cuidadosamente o jornal e o pratinho.
É melhor manter as luzes desligadas e deixar as plantas adaptarem-se até ao dia seguinte. Ser inundadas é um trauma para as plantas. São necessárias várias semanas para fazer a transição de planta terrestre (a forma como foram cultivadas no viveiro) para planta aquática. Muitas pessoas iluminam excessivamente o aquário recém-plantado. As plantas não conseguem utilizar a luz corretamente e são danificadas por ela. Para fazer esta adaptação, as plantas têm agora de lidar com o problema das trocas gasosas. Os dois gases importantes são o CO2 e o Oxigénio. Enquanto as luzes estiverem desligadas, avance para o passo seguinte, que requer alguma experimentação. É melhor fazê-lo com as luzes DESLIGADAS.
Injeção de CO2
Se o pressuposto n.º 2 estiver correto e não houver peixes no aquário, então, com as luzes desligadas e assumindo que o conjunto regulador/válvula de agulha está montado num cilindro cheio e que toda a tubagem está ligada ao difusor, abra a válvula do cilindro rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O 1o manómetro indicará uma pressão elevada. Depois, abra a válvula de agulha, também no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até aparecer um fluxo constante de bolhas no contador de bolhas. O segundo manómetro indicará uma pressão muito mais baixa, como 1 Bar ou 2 Bar. Meça o pH da água do aquário. O objetivo, geralmente, é ter uma taxa de bolhas que faça o pH descer cerca de 1 unidade dentro de 1 hora. Continue a monitorizar o pH com frequência para determinar a tendência. Os aquaristas com conhecimentos informáticos podem utilizar o MS Excel ou equivalente para traçar gráficos que mostrem a tendência. A dada altura, se a taxa de injeção for constante, o pH atingirá um limite mínimo e não descerá mais. Independentemente do tempo que demore a baixar o pH em 1 unidade, anote este período de tempo necessário. Este período de tempo corresponde a quanto tempo antes o gás deve ser ligado ANTES de as luzes se ligarem. Regule o temporizador da eletroválvula e o temporizador das luzes de acordo com esta medição.
Assim, por exemplo, suponha que, à taxa de bolhas selecionada, são necessárias 1,5 horas para baixar o pH em 1 unidade. Suponha que o horário pretendido para ligar as luzes é às 8h. Nesse caso, o temporizador da eletroválvula de gás deve ser programado para abrir às 6h30 e o temporizador das luzes deve ser programado para ligar às 8h. Às 8h, o Drop Checker deverá apresentar uma cor verde-lima.
Isto não é necessariamente o fim da história. Continue a monitorizar o pH. Pode ser que a taxa de injeção seja demasiado elevada para a fauna. Se o pH descer bastante mais do que a meta de 1 unidade, pode ser necessário fechar ligeiramente a válvula de agulha e ajustar o temporizador para compensar a taxa de injeção mais baixa (ou seja, ligar o gás mais cedo para permitir mais tempo para saturar a água com o gás). Trata-se de um processo iterativo que requer uma atenção rigorosa aos pormenores, porque o CO2 é tóxico para a fauna se dosado em quantidades demasiado elevadas e, se subdosado, resultará na privação de nutrientes das plantas.
A meta de descida de 1 unidade de pH é outra “regra prática”. Cada aquário é diferente e pode exigir uma descida maior ou menor, consoante a alcalinidade da água. Em água muito alcalina, grandes quantidades de CO2 dissolvido produzem apenas pequenas descidas de pH, devido aos tampões alcalinos presentes na água. Em água mole, pequenas quantidades de CO2 dissolvido causam grandes descidas de pH. Assim, em água alcalina, é possível sobredosar CO2 se a descida for demasiado grande e, em água mole, é fácil subdosar se a descida do pH não for suficientemente grande.
Não ligue as luzes até as metas aproximadas serem atingidas. É possível fazer ajustes finos com o sistema em funcionamento, mas, quando as luzes estão ligadas, a planta responde tanto à luz como ao CO2, pelo que isto pode perturbar o seu sistema. Quando as luzes estão desligadas, as plantas ficam em modo de espera e não são afetadas por alterações no gás.
Todos os aquários com injeção de CO2 requerem grandes quantidades de nutrientes. Muitas pessoas afirmam que isto não é verdade, porque não adicionam fertilizantes e, mesmo assim, as suas plantas desenvolvem-se bem. A explicação para isto é que o seu abastecimento de água está enriquecido com produtos nutrientes e/ou estão a utilizar um substrato fortificado com nutrientes. A nutrição é abordada num guia separado.
É melhor não adicionar peixes até terem decorrido 6 a 8 semanas. A primeira razão para este atraso é que a química do aquário não está estável, devido à baixa carga bacteriana, e são produzidos compostos químicos tóxicos que podem danificar as guelras sensíveis dos peixes. Isto pode matar os peixes imediatamente ou danificá-los de tal forma que, no futuro, a sua tolerância a perturbações fique significativamente reduzida, acabando por morrer mais tarde por razões aparentemente desconhecidas. A paciência é fundamental aqui.
Os aquários “high tech” exigem muito mais limpeza e mudanças de água do que os aquários não enriquecidos. As plantas produzem grandes quantidades de resíduos orgânicos, como óleos, proteínas e hidratos de carbono, que se libertam das folhas. Estes resíduos orgânicos envenenam a água tanto para as plantas como para os peixes. Práticas deficientes de mudança de água estarão normalmente associadas a um declínio lento na saúde geral do aquário, o que inclui uma maior probabilidade de proliferações de algas.
Nas primeiras 6 a 8 semanas, sugere-se que se faça uma mudança de água de 50% (ou mais) 2X ou mesmo 3X por semana. Depois disso, uma mudança de água de 50% (ou mais) uma vez por semana é adequada.
Se o aquário for iluminado por vários conjuntos de luzes, recomenda-se que 50% da iluminação seja desativada durante as primeiras 6 a 8 semanas. Depois disso, ligue 50% das luzes no horário previsto e, após várias horas, ligue as restantes.
A poda deve ser feita regularmente para desobstruir os canais de fluxo/distribuição e para incentivar um crescimento mais denso. À medida que o aquário amadurece, será necessária uma poda mais intensa.
Se foram utilizadas plantas de aquário mais baratas e indesejadas, estas podem ser descartadas ao fim de cerca de 6 a 8 semanas e substituídas por plantas mais desejáveis. Ao arrancar plantas ou ao limpar o substrato, esta ação deve sempre preceder imediatamente uma grande mudança de água. O sedimento é um repositório de compostos de azoto tóxicos e, quando perturbado, pode libertar esses compostos para a coluna de água, o que pode desencadear proliferações de algas no seu aquário plantado.
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