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Como configurar um aquário plantado enriquecido com C02

Neste artigo, forneceremos um modelo básico para iniciar um CO2 tanque plantado enriquecido.

Vamos fazer algumas hipóteses e abordaremos quaisquer diferenças a partir desses pressupostos após o artigo principal.

Suposição #1: CO2 O enriquecimento será principalmente por injeção de cilindro de gás e usando um solenóide de temporizador para regular o cronograma de injeção do gás.

Assumption #2: Esta é uma nova configuração sem peixe.

Suposição #3. A fertilização será por dosagem regular da coluna de água.

Primeiro, aqui está uma lista de compras. Alguns itens são necessários, enquanto outros são opcionais como observado.

  1. Tanque / Suporte / Gabinete. Isso é óbvio, mas deve-se notar que, geralmente, ao escolher um tamanho de tanque, tanques com uma distância vertical menor (altura) são mais ergonômicos. Lembre-se de que os tanques plantados são ativos. Isso significa que você vai enfiar uma mão e um braço (ou dois) no tanque com freqüência. Tanques mais altos são mais difíceis de trabalhar, a menos que o amador tenha braços longos. Isso se torna mais crítico à medida que o volume do tanque aumenta. O conjunto do tanque deve ser tão ergonômico quanto possível, considerando a quantidade de trabalho necessário para mantê-lo florescente e bonito. A poda, a mudança de água e a limpeza devem ser facilitadas tanto quanto possível. Dada a escolha entre dois tanques do mesmo volume, a menos que outros critérios, como o espaço disponível ou o preço, sejam mais importantes, então é geralmente uma idéia melhor escolher o tanque mais curto sobre o mais alto. Se alguém estiver considerando um tanque dentro de um gabinete, o acesso ao interior do tanque deve ter prioridade.
  2. Substrato. Qualquer substrato funcionará em um tanque plantado. Playsand, cascalho, maca do gatinho ou “substrato especializado” de preço mais alto. Não há necessidade de pagar preços exorbitantes por substratos de plantas especiais. As plantas aquáticas se alimentam principalmente da coluna d'água, bem como do substrato. Isso não impede o uso de substrato especializado, apenas que, se a suposição #3 for válida, haverá uma vantagem de economia de custo para evitar substratos especializados. A maioria dos substratos para tanques plantados tem uma coisa em comum, isto é, eles são feitos de algum tipo de argila. A argila é um excelente substrato para QUALQUER tanque porque a argila adsorve e retém as toxinas, ajudando assim a manter a qualidade da água. Clay também tem a capacidade de pegar nutrientes da água e passar esses nutrientes para as raízes das plantas. Esta habilidade especial de argila é sempre apreciada, mas não é essencial. Os produtos de barro baratos são, por exemplo, o Kitty litter, Molar Clay, Akadama, ou praticamente qualquer outro substrato Bonsai encontrado em viveiros. Exemplos de substratos enriquecidos (argilosos) são: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete e Seachem Flourite. O que é igualmente importante em um substrato é o apelo visual e a sensação tátil. Além desses substratos de marca, há muitos “aditivos” de substrato no mercado vendidos a preços exorbitantes como importantes adjuntos de solo. Todos eles são completamente desnecessários e quaisquer benefícios que eles possam fornecer são facilmente obtidos por um preço muito mais baixo por outros meios.
  3. Filtro. Nós geralmente try aderir o mais próximo possível à regra “10X”. Isso significa que o (s) filtro (s) e a (s) bomba (s) sendo usados ​​devem, juntos, ter a soma da taxa de rendimento (rotatividade) de seus fabricantes igual a 10 vezes o volume do tanque por hora. Assim, por exemplo, um tanque de 125 litros deve ter um filtro avaliado em 1250 litros por hora. Isso parece excessivo à primeira vista, no entanto, conforme as plantas crescem, elas tendem a aumentar o fluxo de bloqueio, o que pode ter o efeito adverso de deixar as plantas de fome CO2 e nutrição. Mais uma vez, esta é uma "regra geral". Uma classificação de fluxo 6X ou 7X por hora também pode funcionar, mas o 10X funciona melhor. Qualquer tipo de filtro pode ser usado. Vasilhas são uma escolha popular, mas arranjos sump e filtros wet / dry também são excelentes opções.
  4. Mídia Filtrada. Melhor não ir ao mar com quantidades excessivas de mídia. Isso ocorre porque ter o filtro preenchido com a mídia limita a taxa de transferência do filtro, que é muito mais importante do que ter grandes quantidades de área de superfície de mídia. Evite os removedores de fosfato. Carvão Ativado, Zeolite, Purigen, bioballs, alfagrog e assim por diante podem ser usados ​​com moderação. Preencha apenas 50% da capacidade do filtro ou menos. As plantas são filtros e fazem um trabalho muito melhor que os filtros. O que as plantas não podem fazer é gerar fluxo ou remover detritos.
  5. CO2 cilindro de gás. Garrafas de bar, CO2 extintor de incêndio, Sodastream, Paintball, Garrafa Descartável ou cilindros de qualquer empresa de gás industrial (como o British BOC) funcionarão todos. Os cilindros são equipados com um conjunto de válvula de especificação padrão montado no pescoço do cilindro, ao qual o CO2 o regulador pode ser acoplado. Frascos do tipo especialista, como frascos de pistolas de tinta, requerem um adaptador.
  6. CO2 Regulador de gás. O regulador deve ter dois medidores. Um medidor mostra o conteúdo remanescente (pressão) do cilindro e o outro medidor mostra a pressão sendo emitida para o tanque. 
  7. Válvula de agulha. Esta válvula permite o controle fino da saída de pressão de gás para o tanque.
  8. Solenóide Regulador. O solenóide conectado ao conjunto do regulador permite ligar e desligar automaticamente o gás. Isso é opcional, no entanto, ele resolve muitos problemas quando usado com um temporizador. Ter que ligar manualmente e desligar o gás todos os dias é uma tarefa melhor evitada usando o solenóide.
  9. Temporizadores. Novamente, equipamento opcional, mas altamente recomendado. Um mínimo de dois temporizadores separados é sugerido. Um temporizador está ligado ao Solenóide do Regulador (item 7) e o (s) outro (s) temporizador (es) pode (m) ser usado (s) para as luzes. Os timers digitais são melhores e são mais confiáveis ​​que os timers analógicos, em geral.
  10. Tubulação. Evite usar tubulação de linha de ar para CO2. Use apenas tubos feitos de material especificamente compatível com CO2.
  11. Contador de Bolhas. Outro equipamento opcional, mas é muito útil como um indicador visual da quantidade de gás que está sendo injetado no tanque.
  12. Dropchecker. Outra peça opcional de equipamento que fornece um indicador visual um tanto útil da quantidade de CO2 dissolvido no tanque. É chamado drop-checker porque o pH da amostra cai como CO2 é adicionado ao tanque. Assim, este dispositivo, sendo preenchido com água e algumas gotas de indicador Bromothymol Blue pH permite que o hobbyista "verificar" o quanto o pH "caiu".
  13. 4dKH água e Bromothymol Blue. Estes são usados ​​dentro do Dropchecker. Não utilize água que não seja água destilada ajustada a um KH de 4. Isso pode ser preparado em casa, mas exige extrema precisão. É muito mais fácil comprar.
  14. Saída de filtro. Este pode ser o elegante "Lily Pipe" ou o menos elegante Spraybar. Estes são importantes para distribuir a saída do filtro uniformemente através do tanque. Qual deles é escolhido é uma escolha estética.
  15. CO2 Difusor. Difusores vêm em várias formas e tamanhos. Sua função é dissolver o gás de modo que ele esteja em uma forma aquosa. Este pode ser um disco de cerâmica simples e elegante colocado no tanque, ou pode ser um dispositivo externo inserido na mangueira de saída do filtro. Dispositivos externos são referidos como "Inline" em vez de serem "In-tank". Os dispositivos embutidos geralmente são mais eficazes que os dispositivos no tanque à medida que o tamanho do tanque aumenta.
  16. Hardscape Outro grupo opcional. Isso é estético, no entanto, vale a pena ressaltar que itens como a madeira recém-colhida tenderão a flutuar e liberarão taninos na coluna de água por algum tempo, causando descoloração.
  17. Pinças curvas. Equipamento opcional que facilita a inserção de plantas no substrato sem retirar a mão quando a mão é retirada.
  18. Fertilizante. Embora os fertilizantes líquidos de marca sejam convenientes e populares, eles geralmente são muito caros. Eles são todos compostos dos seguintes ingredientes em maior ou menor grau. Nitrato de Potássio (KNO3), Fosfato de Potássio (KH2PO4), Ureia, Nitrato de Amônio (HN4NO3), oligoelementos como Ferro, Magnésio, Zinco Manganês e Cobre. A economia de custos pode ser realizada simplesmente comprando esses ingredientes a preços de atacado.
  19. Iluminação. Isso é intencionalmente colocado na parte inferior da lista porque a maioria das coisas que dão errado em tanques plantados ocorre especificamente porque a maioria das pessoas o coloca no topo da lista, ignorando a importância dos outros itens nessa lista. A maioria sente a necessidade de "atualizar" a iluminação que eles já possuem ou que veio com o tanque quando foi comprado. Isso geralmente é um grande erro. A intensidade da luz está diretamente correlacionada com o aparecimento de flores de algas e, portanto, mais intensidade de luz causa mais flores de algas. Evite iluminação excessivamente zelosa e ignore qualquer conselho para usar algum valor “WPG” arbitrário, o que quase garante que haverá problemas com a saúde da planta. A iluminação LED é uma alternativa popular às luzes T5 e T8, mas são caras e poderosas. Se o LED for escolhido, recomenda-se um dimmer para controlar e reduzir a intensidade.

 

Tendo obtido os itens na lista de compras, agora estamos prontos para começar. Tal como acontece com qualquer tanque, deve haver espuma / isopor ou outro preenchimento flexível colocado entre o painel inferior e a superfície de montagem (a menos que seja um suporte de quadro de arame antigo sem superfície inferior). Isso permite que o vidro inferior dobre e distorça, devido à carga de água, sem restrição. Se não for permitido o vidro flexionar, ele rachará assim que estiver cheio.

O substrato agora pode ser adicionado a qualquer profundidade desejada. Não há profundidade máxima e a profundidade mínima é determinada por considerações de retenção de raiz. Assim, em áreas onde a profundidade do substrato é muito rasa, pode ser difícil manter uma planta enraizada. Hardscape pode ser posicionado. Se madeira nova / seca estiver sendo usada, pode ser necessário algum tipo de lastro para mantê-la em baixo por muitas semanas até que ela fique saturada com água.

É melhor ter tantas plantas quanto possível no começo. A maioria das espécies de plantas mais desejáveis ​​são muito caras, no entanto, pode-se usar facilmente plantas menos desejáveis ​​e descartar mais tarde. Plantas baratas de rápido crescimento, como Egeria, Sprite de Água, Hygrophila e assim por diante, devem ser usadas como “placeholders” se os fundos forem limitados. A razão para isso é que as plantas desenvolvem uma relação simbiótica com os microorganismos no sedimento. O sedimento é uma área muitas vezes negligenciada quando se trata de filtração, no entanto, há um grande número de espécies que contribuem para a estabilidade do tanque e a desintoxicação da água. As plantas de crescimento rápido desenvolvem estruturas radiculares que permeiam o sedimento. O oxigênio é então transportado para baixo das folhas para as raízes e o gás escapa para o sedimento. Este oxigênio alimenta as bactérias aeróbicas e ajuda a prevenir a falta de oxigênio e o conseqüente desenvolvimento de espécies bacterianas anaeróbicas.

É uma boa ideia neste momento para semear o sedimento, bem como o meio filtrante com detritos de outro tanque / filtro. A razão para isso é que os tanques e filtros maduros contêm uma alta população das espécies bacterianas aeróbicas desejáveis. Qualquer LFS ou outros hobbyists terão muitos detritos e podem ser obtidos gratuitamente. Não há necessidade de comprar bactérias “especializadas”. Se houver uma floresta, um jardim ou uma planta da casa por perto, basta cavar alguns punhados de sujeira nas proximidades das raízes da horta, da horta ou da planta da casa e misturá-la com o substrato do tanque e o meio filtrante. A mesma espécie bacteriana estará disponível sem custo.

Lembre-se que não é necessário usar todo o sedimento para preencher um espaço profundo se os fundos forem limitados. Objetos como blocos de espuma podem ser usados ​​para aumentar as áreas ou fornecer plataformas para montagem em hardscape, depois cobertas com substrato para dar a ilusão de sedimentos profundos. Um método popular é encher as meias de nylon das senhoras com a maca do kitty. A “perna” pode então ser formada em qualquer forma e usada como uma plataforma. As encostas podem ser mantidas no lugar com peças simples de plástico para atuar como paredes de retenção, de modo que ao longo do tempo, a inclinação não se aplane devido à gravidade e ao fluxo de água.

Se houver muitas plantas para inserir, certifique-se de ter um frasco de spray cheio de água. Pulverize periodicamente as plantas para mantê-las úmidas, caso contrário, elas secarão e ficarão danificadas.

Geralmente, é melhor ter uma inclinação para o sedimento, mais alto nas costas do que na frente. As inclinações também podem ser feitas da esquerda para a direita. Isso dá profundidade ao layout, pois o scape será visualmente "achatado" ao visualizar a cena sob a água. Evite muitos pedaços de hardscape grandes e grossos como eles tendem a dar uma aparência volumosa e desordenada para o scape e eles também irão bloquear o fluxo / distribuição. A tendência atual é usar madeira de raiz animada mais fina que tenha um apelo mais dramático.

As plantas altas, volumosas ou de rápido crescimento devem ser plantadas em segundo plano. As plantas de crescimento lento devem ser colocadas no meio do solo e as plantas de tapete menores devem ser colocadas na frente.

Musgos, anubias e samambaias devem ser amarrados ou colados ao hardscape e NÃO devem ser inseridos no sedimento, senão apodrecerão. Superglue Gel Type pode ser usado com musgos que naturalmente se apegam às superfícies, bem como a linha de pesca padrão. Rochas grandes ou madeira sempre parecem mais interessantes quando cobertas de musgo.

Tendo colocado hardscape e inserido as plantas, o tanque pode ser preenchido. Uma tática comum é cobrir as superfícies plantadas com muito jornal amassado e colocar um disco sobre o substrato. O jornal atua como um amortecedor contra o movimento da água contra as plantas, de modo que não se desinstenham. Preencha com uma mangueira no prato para não perturbar o substrato. Isso também ajuda a minimizar a nebulosidade. Após o enchimento, retire cuidadosamente o jornal e o prato.

Seria melhor deixar as luzes apagadas e permitir que as plantas se instalassem até o dia seguinte. Ser inundado é trauma para plantas. São necessárias várias semanas para fazer os ajustes de ser uma planta terrestre (que é a maneira como eles foram cultivados no viveiro) para ser uma planta aquática. Muitas pessoas explodem o tanque recém-plantado com muita luz. As plantas não são capazes de usar a luz corretamente e são danificadas por ela. Para fazer os ajustes, as plantas agora precisam lidar com o problema das trocas gasosas. Os dois gases importantes são CO2 e oxigênio. Enquanto as luzes estão apagadas, prossiga para o próximo passo, o que requer alguma experimentação. Isto é feito melhor com as luzes desligadas.

Se a suposição #2 estiver correta e não houver fauna no tanque, com as luzes apagadas e supondo que o conjunto do regulador / válvula de agulha esteja montado em um cilindro cheio e toda a tubulação esteja conectada ao difusor, abra a válvula do cilindro girando no sentido anti-horário. O 1st medidor mostrará uma alta pressão. Em seguida, abra a válvula de agulha, também no sentido anti-horário, até que um fluxo constante de bolhas apareça no contador de bolhas. O segundo medidor mostrará uma pressão muito menor, como 1 Bar ou 2 Bar. Meça o pH da água do tanque. O objetivo, geralmente, é ter uma taxa de bolha que faz com que o pH caia em cerca de 1 na 1 hora. Continue a monitorar o pH com freqüência para determinar a tendência. Os aficionados por computador podem usar o MS Excel ou equivalente para desenhar gráficos mostrando a tendência. Em algum momento, se a taxa de injeção estiver estável, o pH será eliminado e o pH não cairá mais. Independentemente do tempo necessário para descartar o pH pela unidade 1, observe esse tempo necessário. Este período de tempo é o quanto antes o gás deve ser ligado ANTES das luzes acesas. Defina o temporizador para o solenóide e o temporizador para as luzes de acordo com esta medição.

Assim, por exemplo, suponha que na taxa de bolha selecionada, requer 1.5 horas para descartar o pH pela unidade 1. Suponha que seu tempo de destino para luzes acesas seja 8AM. Se sim, o temporizador para a solenóide de gás deve ser ajustado para abrir em 6: 30AM e o temporizador para as luzes deve ser ajustado para energizar em 8AM. Por 8AM o Dropchecker deve ser uma cor verde limão.

Isso não é necessariamente o fim da história. Continue a monitorar o pH. Pode ser que a taxa de injeção seja alta demais para a fauna. Se o pH cair muito mais do que o alvo da unidade 1, a válvula de agulha pode precisar ser fechada levemente e o temporizador ajustado para levar em conta a menor taxa de injeção (por exemplo, gás ligado anteriormente para permitir mais tempo para saturar a água com gás). Este é um processo iterativo que requer estrita atenção aos detalhes, porque CO2 é tóxico para a fauna se dosado em quantidades muito altas e se sub-administrado, resultará em jejum das plantas.

A meta de queda da unidade de pH 1 é outra regra geral. Cada tanque é diferente e pode exigir mais de uma gota ou menos de uma gota, dependendo da alcalinidade da água. Em água altamente alcalina, grandes quantidades de CO2 produz apenas pequenas gotas de pH por causa dos tampões alcalinos presentes na água. Em água que é macia, pequenas quantidades de CO2 provoca grandes quedas no pH. Então, em água alcalina, é possível overdose CO2 se a gota for muito grande e em água macia é fácil subdosar se a queda de pH não for grande o suficiente.

Não ligue as luzes até que os objetivos aproximados sejam atingidos. O ajuste fino pode ser realizado com o sistema funcionando, mas quando as luzes estão acesas, a planta responde tanto à luz quanto à luz. CO2, portanto, isso pode atrapalhar o sistema deles. Quando as luzes estão apagadas, elas estão no modo de espera e não são afetadas por mudanças no gás.

Todos CO2 tanques injetados requerem grandes quantidades de nutrição. Muitas pessoas afirmam que isso não é verdade, porque eles não adicionam fertilizantes e ainda assim suas plantas se saem bem. A explicação para isso é que seu suprimento de água é misturado com nutrientes e / ou eles estão usando um substrato fortificado com nutrientes. A nutrição é coberta por um guia separado.

É melhor que nenhuma fauna seja adicionada antes de decorridas 6-8 semanas. A primeira razão para este atraso é que a química do tanquetry não é estável devido à baixa carga bacteriana e à produção de produtos químicos tóxicos que podem danificar as guelras sensíveis dos peixes. Isso pode matá-los de uma vez ou pode prejudicá-los de forma que, no futuro, sua tolerância para transtornos seja significativamente reduzida e eles perecem mais tarde por razões aparentemente desconhecidas. Paciência é a chave aqui.

CO2 tanques enriquecidos requerem muito mais limpeza e mudanças de água do que tanques não enriquecidos. Plats produz enormes quantidades de resíduos orgânicos, como óleos, proteínas e carboidratos, que lixiviam das folhas. Estes resíduos orgânicos envenenam a água tanto para as plantas como para os peixes. As más práticas de mudança de água geralmente serão acompanhadas por um lento declínio na saúde geral dos tanques, o que inclui uma maior probabilidade de proliferação de algas.

Para as primeiras semanas 6-8, é sugerido que uma mudança de 50% (ou mais) de água 2X ou 3X por semana seja realizada. Posteriormente, uma mudança de% 50 (ou mais) de água uma vez por semana é adequada.

Se o tanque estiver iluminado por vários conjuntos de luzes, recomenda-se que 50% da luz seja desativada nas primeiras semanas 6-8. Posteriormente, ligue 50% das luzes no horário programado e, após várias horas, ative as luzes restantes.

A poda deve ser realizada regularmente para limpar os caminhos de fluxo / distribuição e encorajar o crescimento mais espesso. À medida que o tanque amadurece, a poda mais pesada será necessária.

Se plantas mais baratas e indesejadas forem usadas, elas podem ser descartadas após cerca de 6-8 semanas e substituídas por plantas mais desejáveis. Ao arrancar plantas ou ao limpar o substrato, deve sempre preceder imediatamente uma grande mudança de água. O sedimento é um repositório de produtos de nitrogênio tóxico e sedimentos perturbados podem expelir esses produtos na coluna de água, o que pode desencadear a proliferação de algas.